新一季“花少”开播，看上去拥有顽强生命力的陈柏霖被独自流放到了非洲大陆。带着汪星人上路的“大仁哥”将看到无边无际的平原、沙丘、砂砾、平顶的山峦，除此之外，代表了最非洲的纳米比亚还会用真正孤寂却梦幻的景色，抚慰他的心。

纳米比亚首都温得和克（Windhoek），几乎会让所有外来客深深震惊。这个城市安静而整洁，远离地球上各种混乱无序的城市扩张与喧嚣。我的此次非洲野营之旅，就从这个德国痕迹依旧无处不在的地方出发。

“纳米比亚的肉类资源可是丰富极了。”VillaViolet酒店老板的父亲这么说道，“你应该到Joe’s啤酒屋去试试大羚羊或者捻角羚。”我当天晚上真的去了，那是在温得和克的年轻人中非常受欢迎的一个好去处。不过我这个刚刚抵达这里的新人，一时半会儿还适应不了那些特色的肉类，于是只点了一份牛排，再喝了一两瓶塔菲尔啤酒（Tafel）。

第二天一早，我便飞往库内纳河（KuneneRiver）峡谷，那里有一个由WildernessSafaris经营的营地Hoanib骷髅海岸营地。我们搭乘的是一架小型的Cessna飞机（拥有自己的迷你航线是入住WildernessSafaris的便利之一），我被身下那片奇妙甚至有些狰狞的沙漠所震撼：广袤的大地上密闭鱼尾和X形纹路，在机身投下的阴影中，“仙女圈”在沙地上形成的一圈圈涟漪清晰可见——这是纳米布沙漠（NamibDesert）特有的自然奇景，人们迄今未能弄清楚它的来由。

在那些沙漠中的线条里，一些是砾石铺就的公路，还有一些是干涸的河床。纳米比亚境内的河流大都只是间歇性出现，并非终年流淌。有时候一些河床能枯水好几十年。在古老的岩层中穿流（纳米布是地球上最古老的沙漠），这些间歇水源维系着整个骷髅海岸一直到安哥拉边境的生态平衡。

不过，Hoanib地下水还算丰富，滋养着可乐豆树（mopane）和河岸边稀薄的草地，亦是数量不多的跳羚、长颈鹿、大象以及沙漠狮的生命之源。我刚一抵达营地，就发现了狮子的踪迹。这片营地有七个双人帐篷和一个大型家庭房，每个帐篷都带有室内卫浴以及一个阴凉的户外露台，高高的玻璃围墙倒映出红黄的沙漠。

我搭着一辆四轮驱动的越野车出发了，这是Hoanib的一个观光项目。我们有时候沿着高达六米的河岸前行，有时候就直接开到了河床里。长颈鹿正在大吃特吃山柚子树那鲜亮的绿叶，而长角的大羚羊则在寻觅树上掉下的豆荚。

路上，我们遇到一头大象，这个孤独的大家伙看起来心情不太好，它烦躁地用蹄子踢着尘土，沙漠里的风把它的耳朵吹到了脸上，给人一种有人正在跟一条灰毯子搏斗的错觉，它的脊柱和肋骨清晰可见，这是生活在沙漠里的动物们无可改变的现状，它们靠着只有草原三分之一的水源顽强地活着。河床里的淤泥已经变硬，但还保留着上一次水流经过时留下的纹路——那已经是两年前的事了。我们汽车轮胎从上面碾过，压出一路仿佛千层雪冰激凌（Viennetta）一般的模样。

当天晚上，在饱餐过一顿捻角羚肉之后，我裹着毯子坐在火堆旁。酒店经理劳伦斯说的没错：这里的晚上实在是太冷了，六月至八月的冬天可以低至-3?C。在回营地的路上，我头顶着黄色的月亮，这是沙漠的一部分。

次日，我搭乘短途飞机前往海岸线上的毛威湾（M?weBay）。一个废弃的气象站如今成为了一个小型博物馆，展出的都是被冲上海滩的物品。你能看到鲸和鱿鱼的骨骼，也能看到来自某架飞机的木头螺旋桨，甚至还有某艘老船的船头雕刻，那张仿若人脸的表面已经变得坑坑洼洼，全拜这里的极端气候所赐——在沙漠中炙烤了一整个白天之后，夜间还得承受从大西洋上刮来的冷风。

在毛威湾，我找到一片巨大的非洲毛皮海狮栖息地，感觉有点奇怪。当我靠近时，几百只大个头没好气地摇摇摆摆地没进海浪里。这让我想起昨晚在Hoanib营地的酒吧里跟狮子专家菲利普·斯坦德（FlipStander）博士的聊天内容，他梦想着这个海狮栖息地最终能成为沙漠狮的食物基地。

下午，在返回毛威湾的路上，我见到了这种稀有的狮子，四头雄狮和两头雌狮躺在一片草地上。它们是一母同胞——都是在去年五月去世的“沙漠女王”（QueenoftheDesert）的孩子；不过对于斯坦德博士而言，与其说什么“沙漠女王”，或许他更习惯的是XPL-10这个科考性质浓厚的名字。“它们被各种方法杀死——毒药、陷阱、猎枪等等——因为它们与当地人的生活产生了冲突。”他说，“只有当旅游业为土地带来比农业更大的效益时，冲突才能真正缓解，也才有可能制定出真正能够落实的保护策略”。

接下来，我飞往北面距此两个小时路程的另一个Wilderness旗下的营地塞拉·卡菲玛（SerraCafema）。它位于库内纳河岸边，这是纳米比亚境内两条终年不枯竭的常流河之一。到处都是巨大的黄色沙丘，机场跑道沿着沙丘的边缘绕过去，突然库内纳河的绿色水流映入眼帘，它发源于安哥拉中部的雨林，亦是安哥拉与纳米比亚两国之间的国境线。

睡了一夜，醒来后我前往一个当地Himba人的聚居区拜访，他们是地球上最后的游牧民族之一。他们在沙漠里用动物的粪便盖起小屋。他们展示自己财富的唯一方式就是妇女们将身体涂满红土，并且在发辫里编上皮革、抹上泥巴，再夹入一簇捻角羚的尾巴。

下午，我骑着自行车冲过沙丘。我从来没有想过自己也会干这样的事情，不过那种刺激的感觉真是让人兴奋。一直到夜幕降临，我才朝着塞拉·卡菲玛营地那温暖的橘黄色灯光骑回去。

在这清苦但奇妙的天地间，脑子里想到的不再是《沙漠庇护所》书中所述的亡命大漠的德国人，也不再是躲避猎杀的沙漠狮，心里定定的，像是回到了能够庇护我们的家园。

旅行须知

到达

飞抵纳米比亚的路线漫长而曲折，最经济的选择是从北京—法兰克福/约翰内斯堡—温得和克，或像陈柏霖一样选择北京—亚的斯亚贝巴—温得和克。

气候

纳米比亚部分地区属亚热带、半沙漠性气候，旅游旺季在冬季——每年的六月至八月，户外气温约为15℃~28℃，非常舒适。

酒店

穿过Hoanib骷髅海岸营地（HoanibSkeletonCoastCamp，wilderness-safaris.