在突击了无数游记和攻略，研究路书，查景点，定酒店，租车等一系列焦头烂额的事情之后，“房车”两个字就在不经意间闯入了我的眼帘。后知后觉的我突然发现，房车的优势实在是太大了，随遇而安，不再需要制定严谨的路书，也不用因为酒店预订的关系而提前将行程锁死，自由随性，还省却了每天在不同酒店间周转的麻烦，不用赶着时间点去办理入住和退房，不用每天收行李打包。想象着每天枕着群星入眠，在晨曦的朝阳中醒来，那样的画面，仅仅是脑补了一下就足以让人激动不已了呀！

　　五月是新西兰的深秋，也是一年中淡季的开端，不仅机票便宜，租车的价格也是低到不可思议。在综合比价和挑选之后，我选择了Apollo公司的小型房车，它藉由丰田海狮面包车改装而来，车顶加高后内部高度达到了2米，并配备了4个床铺，冰箱、燃气灶具和水泵等一应俱全，除了没有车载的卫生间，它就是一个可以移动的家。更重要的是，它每日的租金只需37新西兰元（约元人民币），即便加上全险，也不过多人民币一天，这可比住酒店便宜多了。

　　出门左转，打转向灯，然后我看到雨刮器挥舞了起来……

　　上海-广州-奥克兰-基督城，飞行的疲惫早被期待中的房车之旅冲淡。与一般的租车手续没有什么不同，只不过由于房车的特殊功能性，所以在提车的时候都会有工作人员亲自讲解各项功能的使用方法。即将陪伴我们一周的这辆小型房车被加装了一个高高的房车环游新西兰在车顶，配上白色的车身看上去胖乎乎的，用一句流行的话来形容就是“萌萌哒”。它实际上是由一辆丰田海狮改装而来，发动机为直列四缸2.7升，配备4挡自动变速箱。对于这个右舵左行的国度来说，一辆自动挡车型是显得那么重要。

　　坐上驾驶席的那一刻还是略显紧张的，尽管这不是我第一次驾驶右舵车型，但以往有限的经历仅仅局限于封闭的赛道内，而此刻，驶出停车场的大门就是开放性的道路，并且是在一个完全陌生的国度。我反复查看了好几遍地图，试图将出城的道路默记于心，然后小心翼翼地挂上挡，踩下油门，出了停车场的大门，准备转，打转向灯，然后我看到雨刮器挥舞了起来……

　　反的！一切都是反的！我不断地默念着口令，尤其在每一次转弯前，我都得提醒自己：靠左行！对于一个有经验的驾驶员来说，适应这一切并不算难事，我们在沿途的超市补给了一番，将食物塞满了冰箱，等正式驶上73号公路向着西海岸前进时，太阳已经斜斜地挂在西边的天空了。

　　月光下的营地初体验

　　今天的目的地是哪里？我们并不知道，此刻我只能与时间赛跑，争取在天黑之前尽量往前赶。出城以后的73号公路简直一马平川，来往的车辆少的可怜，靠左行驶在双向两车道的公路上很容易适应。第一次过单边桥，第一次越过溪流，第一次翻过山谷，新西兰丰富的地貌令人应接不暇。

　　天空擦黑之际，我们循着手机上App的提示找到了位于Jacksons的HolidayPark。这个房车营地就建在离开公路不远的一处山坡上，沿着营地里的土路不断往上爬，渐渐地一些房车的身影出现在两旁，四周都是遮天蔽日的树木，一位白发苍苍的老先生是整个营地唯一的工作人员。一个有水有电的车位只需元人民币左右，在介绍过营地的各项设施和位置之后，我们迫不及待地开着车按照工作人员给我们的营地地图顺利找到了属于我们的位置。

　　停完车，接上电，再抬头时，俨然发现明亮的月光已经悬挂在半空。这片被树木围挡起来的空间便是我们今晚的庭院。房车露营的第一夜总是手忙脚乱的，在狭窄逼仄、勉强站得下两个人的房车空间里，第一顿晚餐就在车尾灶台上冒着吱吱声的油烟味中出炉了。

　　之所以没有去营地的公用厨房的一个重要原因就是我们车旁的野餐桌，这个营地的每一个车位都有一张独立的野餐桌，我们就这样晒着月光，以溪流潺潺之声作伴，在这个没有一丝风的清凉秋夜，简单但新鲜的食物就容易让人满足。没有手机信号，意味着与全世界失联，将心上人拥入怀中，如同与整个世界拥抱，这个世上，只剩下我们。

　　湖畔自给自足

　　清晨的第一道阳光透过窗帘唤醒了我，车外似乎早已是另一个世界。清晨重新审视这片营地才发现它的美妙之处，我们被包裹在一片峻岭之中，茂密的树林筑起了天然的屏障，离我们最近的“邻居”也有几十米的距离，出色的私密性如同自家的私家花园一般。有了昨晚野餐的经历，此时此刻怎能错过在如此美妙的环境下享用早餐的愉悦呢？

　　房车旅行的美妙之处就在于，你永远不会错过最美丽的风景，因为你本身就永远身处风景之中。在慵懒的早餐过后，重新上路时已经是早上10点了。好在我们离西海岸已经近在咫尺，当73号公路走到底，转入沿海的6号公路不久，蔚蓝色的塔斯曼海突然出现在地平线上时，我们都不约而同地叫出声来。

　　这是我们在新西兰第一次亲近海岸线。和煦的阳光和微风让人充满了在沙滩上奔跑的冲动，沙滩上满是枯枝败叶，它们仿佛原本就生长于此，一幅凌乱破败的末世景象却在蓝天碧海的映衬下显得如此不真实。

　　沿着海岸线继续前进，在一个只有Google地图才能找到的砂石路尽头，我们找到了一片开阔的地带。捷足先登的不只有我们，一辆五十铃卡车改装的房车已经占据了有利地形，而我们也顺势在旁边停下了车，一顿度无敌海景的午餐已经呼之欲出了。

　　隔壁那对年轻情侣显然比我们更懂得生活，在互相道完一声“Hi”之后，又自顾自沉浸在烟草和红酒之中。海浪拍打着礁石的声音一浪接着一浪，这种有节奏的韵律带来一种超凡脱俗的宁静感，当全世界只剩下这一种音符，这就是来自大自然最纯净的背景声。

　　有了第一晚营地的体验，在第二晚的选择上我们无疑又更激进了一步。这是位于LantheMatahi湖畔的一个DOC（新西兰环保局）低成本营地，有简易的厕所和免费的自来水，且无人值守。过夜的车辆都需要自觉地将现金装入密封袋并投入信箱，每人每晚只需6新元（约25元人民币）。

　　当我们抵达时我们是这里唯一的车辆，紧靠着6号公路的营地更像是一个风景优美的休息站，背后就是平静的LantheMatahi湖，陆陆续续有一些车辆进来欣赏迷人的晚霞，等到天色变暗时，我们竟然成为了营地唯一的住客。

　　那是一个月黑风高的夜，天空中云层密布，看不到半点星光。房车自带的蓄电池足够冰箱、照明和水泵之用，然而从车窗外望出去，所有的事物都已经被黑暗所吞噬。手机依然没有半点信号，我们买的沃达丰手机卡总是在“恰当”的时刻罢工，于是我们再一次被世界所抛弃，在这个孤独星球上唯一仅存光明的车厢中相依为命。

　　即将消失的福克斯冰川

　　库克山脚下的福克斯冰川小镇是整个西海岸乃至南岛最着名的景点，实际上这个小镇只不过是沿着6号公路两旁长约不过几百米的几家店铺组成而已。他们无一例外地为来自世界各地的游客服务，从高空跳伞到冰川徒步，在这个小镇上你能找到关于冰川的所有游览方式。然而阴沉的天气并不是良好的户外运动的日子，原本报名参加的直升机冰川徒步也因为阴雨而不得不取消了，难道就这样与冰川错过了吗？

　　原来徒步冰川的方法不止一个，就在小镇的南边不远，一条专门为徒步者修葺的山路可以前往冰川深处，亲眼见证冰川的壮观，并且完全免费。福克斯冰川是一条远古时期就形成的冰河，是新西兰最大的冰河，整个冰川的高度落差达到了多米，长度约13公里，因为山顶落雪不断挤压，亿万年来整个冰川都在不断地向下蠕动，最快的时候一天就能前进多达5米。然后这种情况在近几十年来已经发生了改变，由于全球变暖的作用，冰川不仅停止了增长，反而在以每天几十厘米的速度退化。就在我们上山的路两旁，还矗立着不少牌子，告诉我们多少年前我们的脚下仍然还被冰川覆盖。如果全球变暖的趋势得不到遏制，只需再过几十年，福克斯冰川便会不再存在！

　　从山脚的停车场攀爬只徒步路线的终点大约需要30分钟左右，此刻冰川已经近在眼前，但由于冰川的松动和存在塌方的危险，我们不能再继续前进，只能远远地望着那一堆或许已经千百万年的冰雪。

　　回到这个淡季中仍然热闹不凡的小镇，入住堪称5星级的Top10HolidayPark，这个建在小镇上的房车营地本身并没有什么景观，但置身营地之中就可以远眺库克山的雪峰和冰川还是让人感觉十分梦幻。这也是我们此行入住过的设施最豪华的营地，有电的车位一晚40新币（约合人民币元），宽敞无比的公共厨房里煤气灶、电陶炉、BBQ、微波炉应有尽有，各色人种操着不同的语言煮着全然不同的菜系，俨然一个小联合国。作为两名厨艺拙劣的中国人，此刻竟不能在世人面前一展中华料理之高深莫测，让我们深感愧疚。

　　那一夜暴风骤雨，两米多高的渺小房车被狂风吹得天摇地动，伴随着大自然赋予的天然韵律，犹如初生婴儿置身摇篮一般，安枕一夜。

　　一个可以终老一生的地方——皇后镇

　　离开福克斯冰川小镇起，风雨就不曾间断过。瓦纳卡湖和哈威亚湖是6号公路通往皇后镇上风光尤为出众的一对姐妹湖，然后雨中的景象却并不让人觉得美好。怀着仅存的信念继续前往皇后镇，天空竟然开始露出一丝蓝色，浓厚的云层已然被撕裂出几个大口子，阳光透过那些裂口洒在山坡上，映衬出一片金黄。

　　正式抵达皇后镇时，天空早已完全放晴，一朵朵棉花糖般的白云漂浮在空中，雨后的空气清新到仿佛能看到空气中的阳光。皇后镇是一个建立在山腰上的城市，巨大的落差让马路变得格外陡峭。瓦卡迪普湖就在城市的南边，站在山腰上就能看到蔚蓝一片，沿着顺势下山的道路一直走到湖边，在湖岸上踩着落叶散步，才能体验到这座小城闲适的气息。

　　这个世界仿佛只剩下了三种颜色，水面倒映着天空的蓝，满树的叶子黄灿灿，还有脚下的、远方的草甸绿油油。岸边支起了“长枪短炮”的摄影大咖们一点都不比水中的野鸭子少，在这里每一分钟的光线都有所变化，每一分钟都是一副崭新的画面。这个以户外运动着称的小镇也是全世界最受欢迎的蜜月圣地，因为在这里既可以体验到蹦极、跳伞、滑雪等极限运动，也能在四季变化分明、雪山湖泊相映成辉的醉人时光中度过最悠闲的时光。

　　上天恩赐我最美好的天气，我还上天一个最勤快的清晨。天刚蒙蒙亮，我就已经驶出了房车营地，只为赶在第一道阳光唤醒皇后镇之前赶到山顶。我如愿以偿，阳光最先刺透我的眼睛，随之钻入我的相机镜头，继而进一步攻城略地，将位于我脚下的整个皇后镇笼罩在自己的势力范围之内。这座城市在我的目光之中逐渐苏醒，而我的全身也随着这道来自深秋阳光的抚慰而变得温暖。

　　早上好，皇后镇！

　　星空迷心驰神往的

　　将Tekapo列为行程最后一站，不仅因为这里是每一位星空迷的终极目的地之一，同时也是为了避开先前的大雨，根据可靠的天气预报显示，在我达到这日，Tekapo将会是一个晴天。而这，也是自驾游最具优势的地方——灵活的行程安排。

　　8号公路将我们从皇后镇带往Tekapo，这是我享受到的天气状况最佳的一天。这条纵贯南岛中部山脉的公路终于让我体会到了新西兰狂风的威力，我们可怜的小车抗侧风的能力非常差，我不得不仅仅攥住方向盘，甚至必须将方向努力朝着迎风的方向偏转十几度，才能车身保持在车道之内，不知不觉中，手心甚至都已经湿掉了一大片。

　　这里的风貌与我曾经去过的川藏线波密段有些相似，天空蓝的令人发指，而荒凉的山坡上却只是焦黄一片。有时连续几十公里的大直道，前后都见不到半个人影，犹如驶入了无人区。

　　当风力达到极值时，Tekapo湖畔已经呈现在了眼前。这个小镇的规模与福克斯冰川小镇差不多，但得益于小镇上那个全球着名的教堂——好牧羊人教堂在国人心目中的地位，这个小镇上有着比例不小的中国游客。湖畔的HolidayPark是不二的选择，这是我们入住过的最大的房车营地，整个营地犹如一个巨大的森林公园，狂风席卷着树林，无时不刻地发出沙沙声。

　　好牧羊人教堂就位于小镇的东端，这本是一个平淡无奇的教堂，但是因为这里地处暗夜保护区的关系，让这座教堂成为无数星空摄影作品中的主角。晚餐过后的天空已经完全暗沉了下来，月亮还没有从东边升起，只有少量的云层在天空四周游走，一整条银河贯穿天际，肉眼清晰可见，触手可及。教堂的四周很安静，当我举着相机小心翼翼地贴近时，才豁然发现早已有大批人群“埋伏”在教堂四周。当我们习惯了光明世界，这片难得的暗夜就显得更为珍惜，所有人都很自觉地维护着这里的规矩，轻声地交流着摄影技巧，即便是手机屏幕的光亮在此刻也会显得那么地刺眼。

　　这个枕着星空入眠的夜，内心是不会平静的。有时我会一个人站在车外，抬头盯着银河发会儿呆，空气虽凉，眼神却是炙热的。总觉得下一秒流星就会划破天空，美好却又如此真实。月亮逐渐爬上了枝头，月光堙没了银河的光辉，夺走了天空主宰的地位，此消彼长，周而复始，世界又何尝不是如此呢。

　　湖畔约翰山上的天文台是这个地区的制高点，也是这里最好的观景平台。沿着上山的柏油路向上，景观随着海拔的上升、视角的不断开阔而变得越来越好。几乎每转过一个弯，都有令人停车拍照的冲动。山顶的咖啡馆拥有无敌的景观，落地玻璃窗将外界的寒风阻挡，只留下远方的雪山和山脚下那片蓝到深邃的湖泊。这里的美景是看不够的，这里的时空给人感觉缓慢，然而时间却依然是飞逝而过的。有人说，这里的景观和西藏的羊湖非常相似。但是，在羊湖湖畔你可找不到这么舒适的咖啡馆，在这里你也不必忍受高海拔带来的身心不适。新西兰的美，是独特的，也是一次玩不够的。当湖从我的后视镜中逐渐消失的那一刻是令人悲伤的，尽管此刻身后的夕阳无限美好，却难以真正直达我的内心。这种离别的苦楚完全不由自主，尽管我知道在不久的将来还会再次回到这个中土世界。

　　自驾新西兰必须了解的10条规则

　　新西兰为右舵左行国家，请保持在道路左侧行驶。

　　当直行红灯亮起时，不允许左转弯。

　　礼让行人，无论何时何地。

　　所有车内成员必须系安全带，7岁以下儿童须使用安全座椅。

　　大部分情况下，乡间道路限速公里/小时，城镇公路50公里/小时。

　　4铺位（含）以上房车最高限速为90公里/小时。

　　当遇到正在上下客的校车时，必须以低于20公里/小时的车速通过。

　　蓝底白色“P”字标识中的数字代表可以免费停车的分钟数。

　　转弯让直行，右转让左转，环岛让所有右方来车先行。

　　遇单行桥，红色箭头方须让行。