为什么要去南极？每个人都有自己的答案。

yucca于.11.19-12.9乘坐庞洛星辉号LeLyrial去了南极三岛。

我们分3篇转载她的游记：福克兰岛、南乔治亚岛、南极半岛；一起紧跟她的步伐，来了解她在南极旅行中的所见所闻所想。

第1篇：福克兰岛

第2篇：南乔治亚岛

本文为第3篇，讲述南极半岛回程的经历。

------------------◇------------------

关于作者：yucca

马蜂窝蜂首作者。马蜂窝搜索yuccayu，让她带你去更多的地方云游吧~

Day12：南奥克尼——20个寂寞男人

.11.30巡游：SignyIsland

星辉号的路线不同于常规三岛，算上南奥克尼群岛就4个了，并且这个岛被安排了两天停留时间，是相当重要的行程。

南奥克尼群岛SouthOrkneyIslands在被英国人鲍威尔发现，并宣布为英国领有，年起成为英属南极领地的一部分。当然，阿根廷对此是有争议的。

这里没有固定的居民，也很少有大船光顾这里，岛上荒无人烟，只有英国和阿根廷设立的科考站。

岛的南北两侧都能登陆，我们计划从南边登陆，那里的阿根廷科考站—Orcadasstation，在夏天有20人工作，据说一个女的都没有，清一色帅哥，探险队长做预告时，特意强调了Handsome这个词，令我充满期待。

因为太过寂寞，这20个人对星辉号的来访可以用望眼欲穿来形容，科考站里还设有小博物馆和商店对我们开放（也不知道人气这么差的地界他们建这东西是干嘛的），不过由于跟英国关系不好所以他们拒收英磅。

帅哥们还会被邀请上星辉号跟我们聚会。一切看起来挺完美的。队长乐观地说，上次经过南奥克尼岛赶上了十米高的大浪，这次才一、二米，剩下的挑战就只有漂移的海冰和不够详细的勘探图了。

所以这一天早晨当我看到眼前仙气飘飘的景象完全开心不起来，海冰挤满了通向小岛的路，不像是能登陆的样子。

我们不得不留在大船上待命，直到船舱里响起广播，告诉大家附近有鲸鱼出没。这是蓝鲸BlueWhale，虽然被我拍的像个鱼雷，看起来也不起眼，但它确实是已知地球上生存的最大的哺乳动物，长可达33米，重达吨，相当于25只以上的非洲象。它距离我们非常远，神出鬼没。蓝鲸只有在特别紧张或兴奋时会翻尾巴，我们比较常见它露出海面的背脊。

蓝鲸也很少结队出行，多数都是独行侠，其实我也分不清楚船周围到底有几只蓝鲸。

英国人Alberto，是研究鲸鱼的专家，我找不着方向的时候会回头看一眼他的手往哪儿指。

哥们儿站在高一层的甲板上，这姿势这范儿，活像个革命领袖。

这些冰山从南极漂流过来，大约需要花费5年时间。

即使不在南极，我最喜欢的也绝对不是碧空如洗的晴天，而南极多云—阴的时候，尤其令我目眩神迷。

我们的船围着这20个寂寞男人从南转北，最终不得不放弃了登陆的计划。

下午按原定日程坐冲锋舟巡游。我不知道他叫什么，有时候会冷不丁出现在我身边，中文说得很棒，会给我一些拍照的指点。

阿德利企鹅AdeliePenguin出场了。这鹅有点一言难尽。如果你在度娘的对话框里输入它的名字，排在首位的联想词是好贱。

回车以后，你会收获一大堆关于阿德利的“不要脸”、“毁三观”、“丧心病狂”……的故事。

我拍的王企鹅经常找不着眼睛在哪儿，面对阿德利则绝不会有这种担心……

而且它们的镜头感超强。

南极的海豹除了前面看到的象海豹、韦德尔海豹还有豹型海豹以及食蟹海豹。

以下三张是食蟹海豹：

独占一张大冰床，安逸。

下面两个是威德尔海豹：

企鹅在热的时候，产生的热量会使翅膀底下变成粉红色，这时它们会抖动翅膀降温。

英国人的Signifystation设立在南奥克尼群岛的希格尼岛上，距离阿根廷站35海里，我们巡游时远远看到了他们。这个科考站只有10个人，和阿根廷不同的是，他们全年都在此工作。

也许是知道我们和阿根廷人眉来眼去过？英国站的人根本不屑得搭理我们，枉费我们一个劲儿挥手打招呼，他们不为所动地沉溺于BBQ。

或是因为，我们乘坐的是一条法国船？

蓝眼鸬鹚在岩石高处排排站，吸引了我们的注意，于是冲锋舟绕着这块石头转了度。

星辉号决定提前一天离开南奥克尼群岛，留下了没能登陆的遗憾。加上福克兰临时变天省下的一天，南极半岛的停留时间从3天延长到5天。我终于理解，为什么出发前拿到的行程如此简略，登陆点都是到了船上提前一天预告的，让我在做地标攻略时颇有些无的放矢。原来船一旦驶向大海，诸事随缘。

Day14：威德尔海——危险岛上的万戏精

.12.2登陆：HeroinaIsland航行：DuseBay

从南奥克尼群岛船行向南，星辉号驶入了威德尔海域WeddellSea，这是南大西洋最南端的属海，连接南极半岛。

位于威德尔海域北部的危险岛Dangerislands是由9个小岛组成的群岛，由于威德尔海的洋流推动着南极的海冰向北移动，危险岛常年被这些浮冰包围，船只难以靠近，所以人们对这里知之甚少。

直到年，人们突然发现，危险群岛东北端的Heroina岛上居然生活着万只阿德利企鹅！万啊！这个数字甚至超过南极半岛其他地区阿德利企鹅的总数，使得近年来急剧下降的阿德利企鹅统计数字迅速回血。

发现这些企鹅的是卫星，卫星虽然看不到企鹅本身，但是能看到鹅屎，可以通过粉红色便便的面积来定义鹅群的规模，再依靠无人机拍摄全岛照片，得到完整的二维和三维图像，然后用神经网络软件分析图像，自动计算出企鹅数量。

于是登陆Heroina岛成为此行最值得我们得瑟的事，因为Heroina已经算是危险群岛中访问次数最多的岛，即便如次，据说它的访问率也仅有一年一次，年这个殊荣属于我们的星辉号。

早起就持续大雾，我们在鹅屎绵绵冰中深一脚浅一脚挣扎着登上了Heroina，据说有两个探险队员滑倒了，染上了一身近年流行的脏粉色，大家都不敢掉以轻心。只见朦胧雾色中，整个山头的阿德利正以势必要让密恐患者闻风丧胆的决心扎堆孵蛋。

我们领队-赤道企鹅几乎收集齐了全部18个品种的企鹅，她最喜欢的就是阿德利。

朴实无华的外表下，是难以隐藏的戏精本精……

阿德利在繁殖期有明确的伴侣，雌企鹅下两个蛋由老公负责孵化，成活率一半一半，这好像也没什么特别的。

不过鹅界泥石流的名字不是白叫的。

BBC有个传播甚广的爆笑鹅片，主角就是阿德利，我记得台词好像是这么说的：筑巢的石头是阿德利企鹅的本钱，每只企鹅都对这些石头充满了欲望，但是小石头供不应求，于是有些鹅决定走上犯罪的道路……雄性阿德利企鹅，为了筑起一个足以取悦伴侣的石巢，沦为窃贼，BBC镜头下，一只雄性阿德利企鹅孜孜不倦地跑去隔壁邻居家偷石子，有几次撞上了邻居，他马上假装在看风景……

而雌性阿德利企鹅，则有可能为了石头，和邻居发生不可描述的交易。

由于邻里关系太过亲密，摸爬滚打中，很多鹅都搞得脏兮兮的。

又是便便又是泥，一不留神就渲染成了战争片。

阿德利只在南极靠南的地区繁殖，跟生活区域在南极圈内的帝企鹅们恩怨颇深。这时候考验鹅品的机会到了。

当阿德利企鹅和帝企鹅幼崽在赶往大海的途中相遇，阿德利企鹅会有三种行为。

第一，成为帝企鹅幼崽护送的援军。

其二，毫不犹豫地攻击帝企鹅幼崽，把它们赶下大海，腾出一片空地（边缘上），在攻击之时，还会有其他阿德利企鹅加入。

其三，就是先帮忙，后面把帝企鹅幼崽赶下大海。

通过上述行为判断，它们不但会做戏，还有精分的嫌疑。

总而言之，阿德利确实是吃瓜群众喜闻乐见的鹅。

雾气久久不散，我们在朦胧的海上开始大船巡游。这片海域还真不让人觉得寂寞无聊。

听说，我们的船正在找一张“大桌子”，大家都好奇地涌向船头。桌状冰山是南极较为常见的一种冰山形态。但这张桌子比较特别，它长6海里宽3海里，是拉森冰架上掰下来的一小块。

（拉森冰架LarsenIceShelf是位于南极半岛边缘、威德尔海西北方的冰架，从南极半岛东岸的渴望角延伸至赫斯特岛南方，是世界的第四大冰架。拉森C冰架面积5.5万平方公里，大约是比利时国土面积的两倍，和苏格兰面积差不多。）

星辉号沿着它的边缘缓缓行驶，感受这片散发着森冷气息的神秘大陆。

好大一张冰桌子，探险队长说，它把整个雷达画面都塞满了。

迷雾中驶来了庞洛公司的另一艘游轮，外观和星辉号一模一样。

天涯海角，挥手致意，此时此刻的相遇别有一番情趣……

另一个桌形冰山。

各种形状的冰山和浮冰。有一个专门追踪冰山的网站，所有大型的冰山都有它的名字和实时坐标。

有的冰山像海上游乐园，能够容纳众多游客。

游客撒在上面像芝麻。

而这种小型搭载工具，十几个乘客上去就已经略显拥挤。

还有这种中等尺寸舒适型的。

对面的海豹使用了同款交通工具。

虽然接近极昼，天黑的时间很短，但由于阴天，海面还是昏暗了下来，不过我舍不得返回船舱。

六层甲板上的游泳池在艳阳天的时候一直无人问津，天寒地冻的反而有了人气。

看来年岁增长也不能影响一颗寻求刺激的心。

对于庞洛公司的行程我还有一个遗憾就是没有安排在南极跳水，据说和品牌优雅休闲的定位不符，所以她们从传统上拒绝了这个活动。

我回到客房里，闲得无聊又跑到阳台上，突然发现远处一块浮冰上，3只阿德利正在猴急地赶路。

为了加快速度，它们甚至全都趴下来，用肚皮贴着冰面，挥动着小翅膀滑行。

原来在更远的另一块浮冰上，还有4只阿德利，它们在想办法汇合。

这三只鹅四下张望了一阵，似乎是在研究地形，然后终于找到了去向对方的路。

加油，还差一点点。

我最喜欢这种圆满的大结局了。

Day15：南设得兰——丹青和水墨画

.12.3登陆：FortPoint、TelefonBay

FortPoint的活动范围不大，但景色很特殊，预告形容这是一个布满细长鹅卵石的沙滩，天气不好可能会有涌浪。登陆后出现在眼前的是丹青都难以绘制的颜色，一眼万年，沁人心脾。

涌浪以流动的姿态被冻结在沙滩上，结成大颗钻石装饰着蜿蜒的海岸线。

企鹅的栖息地总是一眼就能认出来的暖色调，在阴寒的天气下仿佛会发光。

这只企鹅不知为何独自在海边徘徊。企鹅是群居动物，偶尔碰到一只落单的家伙我会开启杞人忧天的模式。纪录片“在世界尽头相遇”有一幕让我格外印象深刻，一只离群的企鹅，当其它企鹅全都朝开阔的水域进军，它毫无征兆地离开了自己的伙伴们。既不向冰原边缘的觅食地前进，也不返回栖息地，而是向着群山直冲过去。

这种疯狂的行为在企鹅中时有发生。人类的原则是不能干涉或阻止企鹅，而且知道，即使抓住了它，把它抓回到栖息地，它还是会掉头继续自己的方向。

可是为什么呢？

即使还有公里的路要走，终将难逃一死。

在南极繁殖的企鹅一共有5种，除了帝企鹅以外，我们都收集到了，这是帽带企鹅ChinstrapPenguin，辩认起来也很简单，脸上有根类似防风绳的黑色线条，头顶像顶了个钢盔。

这片面积不大的海滩上栖息着3种企鹅。由于鹅口密度不大，又盛产鹅卵石，这些房子是我至今见过最像模像样的。终于看到鹅爹也不是鹅妈肚子底下的蛋了，好像比石头也大不到哪去。真希望能亲眼看到小企鹅破壳。

这里无论山景房还是或海景房视野都很开阔。

偶尔还能见到原装进口的家居摆件……这堆像西瓜一样圆滚滚的东西是渔网上的浮标，也不知道漂流了多远来到这里。

在帽带和金图堆里藏着一只马克罗尼，黄眉醒目。

像个大佬坐镇后方，模样十分低调。距离实在太远了，实在看不清楚。

临走时，我发现一旁峭壁的中间位置有一间玻璃房子，还有根倾倒的天线，应该是科学家工作的地方，但不知如何爬上去。

离开这个岛以后画风突变。乌云密布。我特意确认了下这不是我过度PS出来的卖家图，实物真就这么玄幻。

距离FortPoint大约三个半小时的船程，就是大名鼎鼎的欺骗岛DeceptionIsland。

欺骗岛位于南极洲东北的南设得兰群岛上，由黑色火山岩形成，它是南极洲的活火山之一。别名幽灵岛。

欺骗岛是环形的，从外围看是一个正常海岛，而当进入海神的风箱NeptunesBellows的狭窄入口后，可明显看出它是一个环状被淹没的火山口。

20世纪初的某天，南极海域大雾弥漫，几个捕鱼人偶然发现雾中有个岛，可海水一涨，这个岛又不见了，好像没有了这个岛一样，“幽灵岛”由此而来。

年英国人占领欺骗岛后，在这里大肆捕鲸，最著名的基地就是捕鲸者湾Whalersbay。

火山附近经常有温泉相伴，欺骗岛也不例外，这是世界上最南端的温泉。在欺骗岛岛内福斯塔湾北端斯塔湾内。船友拿着望远镜说瞧那儿有好多裸男！……我的镜头在这里不给力啊。

我们的船驶入火山环的中间，从TelefonBay登陆，开始了一段2公里的徒步。

这段徒步没什么强度可言，细雨夹雪中，走得十分写意。

接近终点。

我们遇到一个艰难的下坡，砂石混着冰渣滑不留脚，我本来并不畏惧这个，大不了手脚并用，但身上鬼使神差地背了个笨重的长焦，特别碍事。

在最不好走的地方，都站着探险队员，尽最大努力保护着大家。我为了方便下坡把相机甩到背后，下山时垂下的遮光罩磕到了地面，其实是我故意的，遮光罩虽然长出一块但多个缓冲，就算毁了也没多大损失。但探险队员特别着急，一边扶着我一边还帮我托住相机，我只能怀抱歉意反复用英文说，别管它了，没关系。

探险队员真是令人敬佩的存在。

在欺骗岛没看到什么动物，不用带长焦，为了表示不白折腾，我把仅有的这几位都拍下来了。

雪越来越大，这么看还挺带感的。

Day16：勒梅尔水道——这都是什么人间仙境

.12.4航行，巡游：LemaireChannel、PortCharcot

我一度想给这篇游记起名叫南极的日夜，24小时不能睡。几次黑灯瞎火地从床上爬起来，不问时间，看到窗外有光，就穿好衣服端着相机跑出去了，凭直觉挑个舱门推开，我经常能看到一个外国老太太对着外面的海景抽烟，不一定是同一个外国老太太，但姿势都差不多，以至于最后两天，我怀疑她们都是故意留自己一个人在那儿，像经历过铁达尼克号的老年ROSE回忆着她们的杰克，如果这时候我换个出口推开舱门，说不定迎来的是另一个外国老太太。

这光景意味着时间尚早，或者说，失眠的人还没有入睡。

如果开门遇到国人，则大概率是男的，而且必然和我一样端着相机，这时候我的心就会咯噔一下，尝试从他们的表情判断出下一句话是不是，你又起来晚了！南极的夏天，日落和日出的间隔只有3个小时，如果赶上天气好，早上金色的时间能维持两个半小时，不过多云和阴天的机率更大。

船上预告这一天我们会在早晨7点行驶到勒梅尔水道LemaireChannel，它是位于南极大陆和布斯岛BoothIsland）之间的狭长海域。长11公里，宽度约米,最狭窄处仅米。

勒梅尔水道和天堂湾是南极洲当之无愧的颜值担当。我从网络搜到的图片上，看到连绵雪山倒映在镜子一样的海面上，水天一色。但南极的夏天刚刚开始，探险队长说，浮冰很多，有可能会堵住狭窄的水道。我想起南奥克尼岛的经历。

所以早上看到这幅景象，我的心拔凉拔凉的。

不远处还停着一艘船，看似要和我们结伴通过勒梅尔水道。这条船的模样挺霸道，不知道是什么级别，我们都在琢磨是不是可以让它先帮我们开条路……

6点半左右，船头已经站满了人，等候星辉号驶进勒梅尔水道的喇叭形入口。

一点点逼进浮冰区，看起来十分不乐观。

南极的旅游用轮船通常没有破冰能力，比如星辉号是一艘1C级别的抗冰船（如果我没记错的话），意思是能够以5海里的速度在0.6米厚的冰区航行。

我们站在6层酒吧外的甲板上，看到5层驾驶室的船员探出脑袋仔细观察着冰面，船只推动浮冰前进时发出了嘎嘣嘎嘣的声音，就像在一个带回响的大厅里咀嚼冻得坚硬的冰棍儿。

通过水道的时候，据说船长在五层听见大家用脚给他鼓掌，甚感心悦，于是掉头又走了一遍。

毋庸置疑我是路痴，不管是在陆地还是在海里，完全没有方向感，对走了一个来回这事毫不知情，即使感觉景色似有重复，也丝毫没有在意。

探险队长总结道，在水道的尽头，我们遇到一座大冰山堵在出口，船长发挥出高超的驾驶技巧，以一个度弯绕了过去。

但凡是个文人骚客，这种情境下，少不了赋诗几首。我是属于关键时刻就词穷的那种人。

幸亏船上有个大哥，带头刷了句口头禅——牛B格拉斯，几个船友心领神会，稍做加工，改成了牛B格拉西亚（因为靠近南美洲），此时直抒胸臆，都觉得挺好用的。

不知道有生之年是否还能回到南极，再次经过勒梅尔水道，但有些景色应该是很难再重复了。

在结束这段航程的时候我们还遇到一个小型的雪崩，船上响起了广播通知，据说船身晃动了一下，我迟钝得一点感觉都没有。

下午船停在查罗特港PortCharcot，冲锋舟巡游时风浪非常大。

长焦相机的拍摄乐趣之一就是，你经常不知道自己拍到了什么，翻照片的时候才后知后觉。无耻地说，我之前试图蹲过这个镜头，为此没少往企鹅的PP那儿寻摸。

企鹅的便便是门很深的学问（正色）。

有几个科学家曾对企鹅便便的喷射行为进行过理论分析，然后他们得了年的搞笑诺贝尔流体力学奖……计算出来的结论是，由于臀位太低，只有如此爆发力强大的姿势才能有效把便便排到不污染到自己的地方。至于邻居会不会遭殃，那就顾不上了。

黑冰。传说黑冰的形成时间比较久，万年。

捞起来会发现实际它并不是黑色的，只是透明度很高。

俘获这块黑冰的是国家地理的摄影师Dan，大神在旅途中跟大家分享了许多摄影技巧。他们大概只是稍作研究，听说后来又把这块冰“放生”了。

这天傍晚的时候，遇到一大家子虎鲸，目测有十几条，从三层休息室外的甲板上，几乎是垂直的视角可以看到它们追着船尾巴玩，可惜我没有在对的时间出现在对的位置，只能从船友的手机里看到精彩片段。我拍摄的位置是侧舷，距离稍远，数量也没有那么多。虎鲸属于母系社会，雌性虎鲸的生命也比雄性要长，在族群中，没有生育能力的老祖母是核心力量，它们即是领导又是老师，负责把生存经验传授给下一代。

晚上12点多？去甲板转了一圈，南极的夜晚颜色很魔幻。

Day17：尼克港——并肩于雪山之巅

.12.5登陆：NekoHarbourDancoIsland航行：WilhelminaBay

我总是搞不清楚时差，整理照片的时候通常按黑夜和白天分日期，有时分不清楚夜晚和凌晨，就看拍摄的间隔，找到我睡觉的时间，后面就是新的一天。

于是我发现这一晚我只睡了2个半小时……

这条庞洛公司的兄弟船前一天晚上就停靠在我们附近，船上有个人叫muyi，我就是在马蜂窝的线下活动中听过他关于南极的旅行分享，把这趟行程提上了日志。他和我们领队赤道企鹅是一对。这俩隔着一个焦段的距离，噢，muyi好像还没有长焦相机，约定好一个窗口眉来眼去……城会玩。我又被洗脑般地相信了几个小时的爱情。

上午登陆的地方叫尼克港NekoHarbor，位于美丽的安德沃得湾AndvordBay。

船上乘客一共分成4个组登陆，我们组排在后面，登陆顺序是轮换的，南极的天气变化快，所以前后登陆的体验可能会有所差别。

我在船上看人家爬山的时候觉得这坡还有点高度，本来想说，终于可以和这些天胡吃海塞供养起来的一身肥膘决一死战了！然而真上了山发现这段路程走起来也很轻松，比欺骗岛的2公里略长，但没有半点技术含量。

雪较深的地方踩下的雪窝是蓝色的。

我不畏路途遥远从家背出来的俩娃娃，一直没找到机会拍张照，终于可以从兜里掏出来透口气了。

虽然南极气温不低，但是风大，而且经常猝不及防地突袭，在山上掏东西必须格外小心，我收拾这俩崽子的时候，左边那位的短裤差点被妖风撸飞，得亏眼疾手快给按住了。

并不是心疼那条短裤，南极公约禁止游客丢弃物品，如果捡不回来就麻烦了。另外，带上岛的所有物品都要经过大功率除尘，以免把不属于这片土地的东西留在这里。

比起爬山，我更大的兴趣还是动物，好在并不要求所有人都跟着队伍走，只要在指定时间回到冲锋舟就行，这种小山坡耽误点时间可以很容易追上去。

我在自夸体力的时候，黑背鸥kelpgull打远处看了我一眼，这是续航能力相当强劲的一种鸟，日行千里对它来说易如反掌，飞个马拉松环绕极地一圈什么的也不在话下。

这里本来没有路，鹅走的多了，就变成了高速通道。从雪山下到海里觅食，再返回栖息地，企鹅的高速通道可让它们更省时省力，也不容易迷失方向。在前面的登陆点，积雪不深，这条路的意义没有这么大，有时我们也会认不清。

游客的守则是绝对不可以占用这条路，干扰企鹅们上下班。

下午我们来到丹科岛DancoIsland，又爬了个低强度的雪山。小岛只有1.6公里长，雪山和尼克港的样子有点像，令人难忘的是那一海面的碎冰，璀璨夺目。

企鹅奔走在高速公路上。

偶尔有一两只没走上正途鹅，或许是想开辟新的道路，在奋力拼搏。

有伴侣的鹅一如继往地撒狗粮。

狗粮撒不好偶尔也会翻车……

个别没羞没臊的家伙光天化日之下表演起了鹅片，围观者纷纷侧目。

鬼斧神工的一只鸟停在水面上。

回到大船上，启程去威廉敏娜湾WilhelminaBay的时候，光线依然很美。从阳台前飘过一块巨大的浮冰，我第一次见到浮冰拥有这种泡沫奶油似的质感。上面搭载了一对小情侣仿佛正在蜜月。

威廉敏娜湾是座头鲸和海豹们的食堂，也曾是捕鲸人经常光顾的地方。尽管12月不是最佳的观鲸时间，但座头鲸们没有失约。

有两个鼻孔喷气的是须鲸，齿鲸只有一个鼻孔喷气，座头鲸是须鲸的一种，其它须鲸还包括蓝鲸、长须鲸、露脊鲸、灰鲸等。

而大家常见的海豚是齿鲸，齿鲸有牙，知名的海上团体杀手——虎鲸也属于齿鲸。

虎鲸和座头鲸结下的梁子大约要从虎鲸猎杀须鲸包括座头鲸的幼崽说起。

成年座头鲸平均体长在12至15米之间，是虎鲸的二倍，体重可以达到虎鲸的5-8倍之多，即使团伙作案的虎鲸也奈何不了一头成年座头鲸，但它们对幼年座头鲸足以产生威胁，虎鲸会通过撞击和挤压让幼年座头鲸溺水身亡，然后将其吃掉。

记仇的座头鲸一怒成为海上绿林好汉，它们不遗余力地从虎鲸嘴下搭救被捕杀的动物，不仅包括座头鲸、灰鲸等须鲸类，还包括了海豹、海狮这些鳍足类。甚至为了拔刀相助，从几公里外赶来驰援。

天色渐暗，南极进入了极昼的夜晚，天空中突然拉开科幻大片的序幕。从船头到船尾，以及船身两侧呈现出截然不同的光线和奇妙画面，随时间流逝，放飞自我般地爆发着无限小宇宙。

忆起当年中二病犯时，也曾和身边的人猜天上的云彩像什么，现在没人和我玩这个游戏，我也已经词穷墨尽。我真的没办法形容这种大自然的灵感，它超出我的想像，而且是我生平仅见。

Day18：皮划艇——跳进了南极的海

.12.6登陆：YankeeHarbour皮划艇：HalfMoonIsland

洋基港YankeeHarbour是我在南极的最后一个登陆点，虽然下午还去了半月岛HalfMoonIsland，但在那里的主要活动是皮划艇。

在南极大陆的最后一天。

最后一次在登陆时接受探险队长的迎接。

最后一次用长焦吃企鹅们的瓜。

说实话洋基港的姿色平平，这里有很长一条海岸线，鹅卵石和礁石铺就的海滩稍嫌单调，雪山很远。

我们没赶上浪特别大的时候，据专家说，这边处于一个什么风带，常有十几米高的巨浪不作声色地拍过来，夹带着一群乘风破浪的鹅，飞驰在浪尖上。

然后我就很实诚地找了个风大点的地方，蹲等巨浪，结果等来的浪花最多把站在岸边礁石上的企鹅扫一跟头，我还没拍着，兀自在那儿不怀好意地傻笑半天。

随后就很悠闲地沿着海岸线看看它们发飙。

观察它们蹒跚走步。越靠近海的卵石地面越凹凸不平，加上积雪未化，即使没有浪，也很容易栽跟头。

景仰一下传说中的浪里格浪浪双侠~

上赶子围观俩鹅吵架。

居委会表示这没什么大不了的。

旁边的专家解说，这两只象海豹虽然都是公的，但并没有发生矛盾，它们是父子关系，老爷子在教儿子怎么和别的豹吵架。

我依依不舍地回眸，和它看对了眼。

路过有一个阿根廷的科考站，可惜不欢迎大船去玩。

中午忘了自己忙什么了，去领衣服的时候已经没有我的尺码，大了两个号，Oversize搞起来。

我们只听了一节像喜剧小品一样的皮划艇课就操桨上阵了……感觉也不是很难。尤其风平浪静的地方，和在公园里泛舟差不多。自组同伴是个在日本生活在加拿大玩过皮划艇的上海姐姐，她豪迈地说，你拍你的，放心交给我！我就安心当了个甩手掌柜的。相机外面套着防水袋，但用处不大，水溅得哪哪都是。

我以为半月岛HalfMoonIsland只是叫叫而已，猛然抬头看到，居然真的有标准的半个月亮挂在那儿，诚不欺我。

这是皮划艇教练Yann。

Yann的讲座是唯一不用翻译的，因为规定必须能听懂他的课并进行简单交流，才能报名参加Kayak项目，他的课也最容易懂，用词简炼、角度幽默且附带夸张的肢体语言，一个PPT讲得寓教于乐。

他发音也特逗，这条船上我最喜欢听的法式英语一个是他，一个是船总监——每次在广播通知分组的时候都嘴底下跑轱辘（bluegroupredgroup)。

结束后教练冷不丁奔向大海，船友们纷纷跟着效仿。

我拍完照最后一个跳进去的，忘了助跑，直接被海水给推回来了，这时才发现穿上这身衣服根本沉不下去，我们穿的干式连体衣不但保温，而且阻水。

无论如何，多少弥补了没能在南极跳水的遗憾，虽然跳水的服装和我原来设想的相去十万八千里，我原来想穿的是比基尼。照片是从船友拍的手机视频里截出来的，比较糊。

Day19：德雷克，乌斯怀亚——温柔的魔鬼

.12.8航行：DrakePassage，CapeHorn

.12.9抵达：Ushuaia

德雷克海峡DrakePassage连接着南美洲的最南端和南设得兰群岛，是世界上最深的海峡，以风大浪高闻名于世，南纬45度~60度附近更是常年西风不断，气旋频繁，甚至达到10～12级，浑名魔鬼西风带。

三岛是个环线，不管从乌斯怀亚出发，还是像我们一样从乌拉圭蒙得维的亚启航，都只需要经过一次德雷克海峡。以星辉号的吨位，过这个海峡应该会挺有感觉的。

我看过几段游轮通过德雷克的视频，提前准备了一大瓶晕船药，作死地期待着，尤其被六层船头的酒保安利好多遍，他告诉我，亲，记得来啊！大浪打过来可壮观了！结果轮到我们通过德雷克，我大清早坐在二层餐厅，浪花也就堪堪摸到窗户。大概2、3米的身高吧，像只温柔的魔鬼逗我们玩。

德雷克海峡变成了德雷克湖。即使如此，还是躺倒了不少，自助餐厅破天荒地不需要预约也有很多空位，餐厅里80%都是中国人，v5。传说中有“海上坟场”之称的合恩角CapeHorn也被这么轻描淡写地掠过了。

合恩角属于智利，是南美洲最南端合恩岛上陡峭的南角，世界五大海角之一，也是海况最恶劣的航道。由于风暴异常，海水冰冷，历史上曾有多艘船只在此沉没，两万余人葬身海底。

通过合恩角的经线是大西洋和太平洋的分界。而我们行驶的这片海域也分割了智利和阿根廷的疆土。左手智利，右手阿根廷。看到世界最南端的灯塔时，我们知道目的地就快到了。

我们的游轮在12月8号下午抵达行程的终点乌斯怀亚，上岸游玩几个小时后，返回星辉号过夜，然后在9号上午离船，奔赴机场。

这个行程包含飞布宜诺斯艾利斯的机票，由于我在制订计划的时候不清楚抵达港口和飞往布宜的时间，纠结一星期后，还是决定不浪费这张机票。

几个小时的时间很短，只够我们随便逛逛街，吃顿帝王蟹，有种重拾人间烟火的感觉。

不落笔墨给乌斯怀亚了，没去火地岛，没去世界最南的小火车，没去邮局，那个寂寞的灯塔也只是远远地从它面前漂过。

但有什么关系呢，我把启程时的照片放在终点之后，就当许下一个愿望，总有一天我还会回来。

.12.8到达：Ushuaia

.11.19登船：Mondevideo

尾声：星辉号上的夕阳红生活

我们乘坐的星辉号于年11月19号下午从乌拉圭的蒙得维的亚Mondevideo启航，12月8号下午到达阿根廷乌斯怀亚，9号早晨离船，在船上一共待了20天。

临行前我特意准备了好多电子书在手机里，结果连APP都没打开过。目录可见，整天都在航行，没有任何游玩项目的时间，大约有9天。

这9天时间也没怎么闲着，参加各种培训班，我过上了充实的夕阳红生活。

每天晚上客房服务会把当天打印好的日报放在门口。

日报上有天气预报，包括日出和日落的时间。

船行路线，当地的简单介绍。以及第2天的时间表。

时间表长这样，不会让你寂寞的。

除了上课和打鸟我一般坚持每天跑跑步。

跳跳广场舞……看别人跳。

还可以去钢琴吧翻翻旅游杂志、逛商店（有点小）、做SPA、看演出或电影（一般安排在晚上）。

行程中安排过2次船长开放日，可以去驾驶舱做做航海梦，找船长和船员们聊聊天儿。

也少不了美食品尝会、品酒会（付费）、正装晚宴。这三者我都不感兴趣，美食会是因为在船上日常已经吃太撑了，虽然会拿出些新鲜种类做品尝，但是还得排队……

正装也给我带来了点麻烦，我的行李从冬装到夏装已经不胜负荷，生平第一次在出发地机场因为超重当场拆箱，最后不得不扔了一对登山杖了事。最主要是正装的使用率太低，我在船上特别积极地参加正装活动就是为了不辜负我为之超重的行李。

和船友们在餐厅吹水也不错。船上有两个餐厅，六层自助，二层半自助半点餐，吃的内容没什么区别，只是点餐显得比较正式，有漂亮的摆盘，但缺点也是显而易见的，菜单上没图片，只能凭想像点，而且上菜就是完整的一份，多尝几个品种就会造成浪费。

另外，欧州人吃饭慢，菜统一按顺序上桌，和吃婚礼酒席似的，一顿晚饭起码得花2个钟头。

所以六层人满为患，规定要提前预约。

二层的侍者就显得比较悠闲。我到行程过半的时候才意识到，日程不满的情况下，去二层过过慢生活也挺有意思。

那里的侍者服务得掏心掏肺的，见到陌生面孔会问你的名字，然后记住你选座和饮酒的喜好，下次见面会用你的名字打招呼。我在六层吃饭习惯了侍者忙不过来的状态，经常自己倒水。二层的人发现我这样，会一脸恐慌。和侍者的交流也会多一些。

我知道有两个上海姐姐教他们说上海话，但是中国话毕竟不好学，他们能记住的基本也就你好谢谢再见。直到有一天，我进门的时候有个侍者居然冲我招呼说：YU，吃了吗？

我当场笑Cry，我吃过了还来你这干嘛？

除了讲座一节不落，总结下来，我最大的兴趣还是来往过路的鸟……这里点个名吧。

南巨鹱SouthernGiantPetrel

和上面那只同种不同色。

蓝眼鸬鹚ImperialShag

岬海燕Capepetrel

南极鹱AntarcticPetrel

银灰暴风鹱SouthernFulmar

这位叫……兄台能转个身让我看眼后背方便相认吗？

全文完～

------------------◇------------------

你也许还感兴趣：

集锦

企鹅环游的南极攻略

集锦｜企鹅觉醒日：关于企鹅的一切

企鹅环游致力于科普南北极知识、分享南北极旅行的信息攻略，让普通人也能圆梦极地。

我们亲自体验、横向对比极地游轮，为各位朋友匹配并代订最适合的极地行程，不仅不比